我眼中的埃及 3 - 尼罗河 / 艾德夫

by 黎京

尼罗河

我去过尼罗河两次。一次是在1996年的春天。再一次是2010年的冬季。

尼罗河去过一次也许还想再去第二次、第三次……有这个感觉的不仅仅只是我。2010年一月刚登上游轮,旅行社导游与我们见面,其中有位男士,已经多次在这条线上享受尼罗河两岸的风景。

卢克索神庙和卡纳克神庙,国王谷、埃及艳后宫殿都是埃及曾经和现在的辉煌。

国王谷 1996年四月

卡纳克神庙 2010年1月

卢克索神庙 2010年1月

女王宫殿 2010年1月

即便是没去过埃及的人,只要对世界文明稍有兴趣,对埃及,对卢克索两岸也不会感到陌生,描写那里的文字和图片太多,尤其是电影和纪录片里面被专业摄影师和导演,施展各自的才华,把那些古代石头呈现在全世界人们的眼前,演绎着神秘的咒语和预言。

2010年1月再次来到卢克索,感觉坐落在尼罗河边的古城大了很多,主要是新建筑多了。卢克索神庙外大兴土建,据导游介绍,要修一条大道,把卢克索神庙与卡纳克神庙连接起来,大道建好后,可以从这里漫步到卡纳克神庙。想象着也许会是很壮观的景象。后来发现,不过是把原来通往神庙的大道重新整修一番,要是真的把卡纳克神庙与卢克索神庙连接起来是一件很麻烦的事,首先要拆除大量民居,可能还会动用城管什么的很不划算。

新建中的大道

身临其境的感觉真好。

最有感触的是尼罗河两岸的风景。河流孕育生命,哺育生命,在还没踏上尼罗河岸边的土地时就已在空中感受到那首谱写生命的摇篮曲,一条深蓝色弯曲的带子,从沙漠纵深处流向地中海,尼罗河给沙漠来了绿色生机,是埃及的母亲河,古老民族能够延续下来最主要的是水。

2005年1月埃及的天空

当游轮在河中缓缓驶向上游,不断变化的两岸景色和村庄,村子里的孩子向游客招手。我就想,这条河每天都有游轮驶过,曾看到排成队的游轮前后要有八九条船。这些孩子每天都能见到同样的游轮,要是每次都能向游客招手,也是很难得的。

村子里的孩子向游客招手

不断变化的两岸景色和村庄


艾德夫

乘船离开卢克索第一站是艾徳夫,这是在中文地图上看到的被翻译后的名字,在埃及时看旅游介绍在尼罗河边上标出的是Edfu。这是一座很奇特的古城,而且保存得非常完整。

完整这个概念可以归纳到甚至一圈方方正正的墙都完好的包裹着千年古迹。这座古城是从沙丘下挖掘出来的,被风沙掩埋得以保全。

环绕在古城外的沙丘,艾德夫神庙就是从这座沙丘下被挖出来的。掩埋在沙丘下的古城多年后被风沙吹出一角,这才被发现。2010年1月

第一次来艾德夫时在卢克索的恍惚还没结束,我还没从二十多个法老的混乱中绕出来。第二次去再来艾德夫好像清醒了许多,遗憾的是记忆。也像这座被古老遗忘的城那样,使我遗漏了很多本该记住的事情。记忆就像艾德夫石柱上的空白,被几天来尼罗河上古迹废墟古迹不断变换着,每到一处都会有新的老故事等着我们聆听。

埃及最动荡的年代造就出的艾德夫被从沙丘下挖出来时,就把自己的累累伤痕呈现在世人眼底。

以前一直有个错误的印象,艾德夫的兴建是在埃及最为动荡的年代,后来才知道,由于艾德夫位于尼罗河比较重要的地方,也是因她的兴旺给尼罗河带来繁荣。完成这部历史史实巨著用去了两百年的时间,也历经了几个王朝,最终是因罗马的入侵而废弃:

经罗马帝国狄奥多西一世于公元前391年颁令严禁偶像崇拜后,这座作为宗教遗址的神庙就一直被弃置。跟埃及其他地方的神庙一样,由于基督教是当时埃及最具势力的宗教,神庙上很多铭刻都给抹去。而且,在多柱式的内殿内亦可发现被薰黑的天花板,相信这是由于纵火造成的,目的也是要摧毁当时多神教的信仰。


石柱上椭圆形的空白处应该刻上当时法老的名字,由于很快被推翻名字还没来得及刻上,于是这里就一直空着。

我们第一次到这里时,从码头到神庙是做马车来的。那是街道很窄,大型旅游车开不过来,码头上的游船也比现在少。

游轮离开卢克索是下午,天黑时经过一座船闸,要通过这道台阶才能升到上游水平上去。吃完饭,在船舱休息,感到船停住,并听到外面有人在高喊。打开窗帘发现水面上黑暗中有小船向我们靠拢。第一反应是海盗,却意识到不是在海上,那该是河盗才对。但并未发现乘客们的慌乱。细看才明白,是做旅游生意的当地老乡。

大船过船闸,第一次在尼罗河上漂时经过一次,有惊无险的那种。因为船太大,当船进入船闸时,船舷与船闸两边的距离很窄。会有一些挤压感。

一次过两艘大船,前面一艘已经就位

我们是清晨到达艾德夫的。

艾德夫与卢克索相比,第二个地方是为更多人所熟悉的。确实,艾德夫也许在拍摄《尼罗河惨案》时还未被完全发掘出来。我也是在这部电影中开始对埃及尼罗河发生了兴趣,但是却从没想到会有一天身临其境。

艾德夫何露斯神庙对很多人来说可能要比卢克索更神秘。我在何露斯神庙里看到了更多新奇的古迹。

后来发现这样一段文字,给艾德夫凭曾更多神秘色彩:

让人惊奇的是,艾德夫神殿东侧的剖面图,四方曲折的线条,简直和电脑CPU处理器一样,且该处正是作為储存资讯和图书的地方,是神殿的中枢。另外整排廊柱,看起来和晶片的插槽类似,使神殿宛如一台电脑,难道古埃及时代就拥有高科技文明?一切仍需科学上的佐证,但其中的巧合,的确让人嘖嘖称奇。

艾德夫神殿东侧的剖面图

太阳船放在祭台上,存放太阳船的房间是神圣的,不许游客进入。后面是法老与神沟通时坐的圣台。

比如太阳船。太阳船在古埃及神话故事里起着非常重要的作用。每晚太阳神——拉神(Ra)会杨帆在冥河里航行,一路需要经过十二道城门,即十二个钟点,战胜各种妖魔鬼怪,直到经过最后一道城门,他成为早晨的太阳拉•哈拉凯悌(Ra-Horakhty),这时他开始乘坐白昼之船在天空中巡航。
在开罗金字塔附近被挖掘出来的太阳船陈列在专门建筑的博物馆内。当初被埋在地下据说象征着法老王胡夫(Khufu)也经历类似太阳神样的旅行,得到重生。

金字塔下挖掘出来的太阳船(网络图片)

何露斯在埃及传说中占有很重要的地位。在百度找到一篇文章,抄录一些过来:

很久很久以前,在神圣的尼罗河畔有一个美丽而神秘的王国,它就是古埃及。伟大的太阳神拉神派遣的使者俄塞里斯与他的妻子伊希斯统治着这片土地,在他们的英明统治下,这个古老的王国一片欣欣向荣。一天,一个长相丑陋的人来到这块和平安宁的土地上,他就是俄塞里斯的弟弟赛特,好心的俄塞里斯收留了他。然而,塞特那颗如同他外表一样丑陋邪恶的内心驱使他对这片乐土的统治权虎视眈眈,他暗中与野蛮的埃塞俄比亚人勾结,终于,通过酝酿已久的诡计杀害了英明的俄塞里斯。赛特害怕嫂嫂伊希斯用她通晓的复活之歌使俄塞里斯复活,于是残忍的将俄塞里斯的尸体分解并扔到大地的各个角落。就这样,古埃及落入了恶神赛特的手中,从此,灾难和战乱不断,可怜的古埃及人在痛苦中期待着新的神明之主……

何露斯神庙墙壁上画满了有关的历史故事,要想了解更多,不是我在这几个小时里能全部明白的。也只是照了点自己觉得有趣的相片,但是遗漏的一定更多。

屋顶也是由巨石建筑的

何露斯神庙最神奇的是她的屋顶,我看到的很多古迹墙壁虽然还在,大多数的屋顶却早已消失。原来以为是因年代久远,腐朽了。可是当我进入何露斯神庙后发现,屋顶也是由巨石建筑的,也就更使我感到困惑,那些被安置在屋顶上的巨大石块怎么会消失呢。

神庙的广场我第一次见到了大鸟的形象

在神庙的广场我第一次见到了大鸟的形象,导游说,这里的法老是鸟。按照传说该是鹰,为奥西里斯与伊西里斯之子王权的守护者。也是艾德夫法老何露斯的人间化身。

离开艾德夫,开始驶向下一个港口。

船在尼罗河上缓缓而行,我们在船顶的甲板休息,领略两岸风景。

尼罗河两岸种植大片的波罗、香蕉、甘蔗,还有各类果树

记得第一次在尼罗河上漂泊时,每天到了一定的时间都能够听到宣礼塔上可兰经的声音,这次却只是在天快黑时才听见,此起彼伏的像是回音在黄昏夕阳下吟唱。

Kom Ombo到了。

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附件


更多照片,请参看下面链接:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a86483c0101au29.html
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相关资料参看下面维基摘录

埃德夫神庙 - 建筑特色

整座神庙面积约为8400平方英尺,从塔门至北面尽头的墙壁长度超过150英尺。神庙塔门高36米,入口处两侧置有以黑色花岗岩雕成的荷鲁斯鹰像,塔门上有4个供插旗的凹槽。塔门墙身刻着托勒密十二世在鹰首人身的荷鲁斯及女神哈索尔面前打败敌人;神庙内的厅柱具为希腊式的风格。在进入外柱厅的入口两旁亦有荷鲁斯鹰像,较左的那尊比较完整,而较右的那尊下半截则损毁严重。

外柱厅的壁画上可看到托勒密九世对荷鲁斯敬拜的画面,而内柱厅内就刻了托勒密王朝时期举行宗教仪式的场面,厅内有不少用来储存祭品的储物室。圣殿外厅是用作摆放供品的地方,而圣殿本来是摆放了荷鲁斯的金雕像的,但是雕像早已不知所踪。位于圣殿后的圣所放有荷鲁斯圣船的复制品,而围绕着圣殿的十间圣所则是属于其他神祇的。

埃德夫神庙 - 神殿中的荷露斯像神庙的宗教用途

在埃德夫神庙西部内墙的壁刻描绘了两位神祇之间的大战——根据埃及神话,赛特杀死了为埃及人带来文明的欧西里斯,欧西里斯的儿子荷鲁斯为报父仇,在伊德富与赛特决战,最后荷鲁斯成功杀死赛特,于是埃德夫就成了供奉荷鲁斯的地方;而埃及人亦每年都会在这里庆祝荷鲁斯战胜了赛特。

神庙的内柱厅右边有楼通往庙顶,楼梯的墙壁上刻有新年庆祝的情景——每逢古埃及的元旦,祭师会把荷鲁斯的神像抬到庙顶,让祂的灵魂吸取太阳的能量。

其他每年在伊德富神庙进行的宗教活动包括:模仿荷鲁斯伴侣哈索尔到访的仪式;于庙内为被视为荷鲁斯在人间化身的法老进行加冕典礼;以及及重新扮演荷鲁斯出世的情景等。

(附件来源:维基百科)
2013-05-02 12:18:20